这次到镇安，我再次吃上了该镇的特色菜。记得那年到镇安下乡，第一次吃这里的特色菜，我就爱上它了。
爱吃那特色菜，不是因为满桌的是山珍海味，而是因为端上来的都是些接地气的家乡小菜，举箸之间就能寻找到童年的记忆，寻找到爸妈手艺的亲切感。
饮食，是一种特有的文化现象，美其名曰“饮食文化”。爱吃镇安的特色菜，更因为那菜的文化味儿。菜虽然是普通菜，但有很传统的饮食文化内涵。把它列为公务接待的菜色，我认为该称之为“廉菜”，是一种镇安特色。
特色“廉菜”有钵子炖鱼、韭菜炆豆腐、饭焦、豆腐头以及其他时令野菜，如五加皮、艾草、马齿苋、田基墨、崩大碗等。
钵子炖鱼，炖的是草鱼，又叫鲩鱼，此鱼以草为主食，故又称为草鲩。炖鱼用的钵子是普通的粗瓷钵，厚实，像一个朴实的乡下汉子。做鱼的方法大概如此：先把鱼剁成三指大的块块，用精盐、生抽、姜片、陈皮等配料腌渍好，静置30分钟，然后放进干锅里慢火炖，大约炖上一个小时就可以出锅了。钵子炖鱼，炖出来的是浓郁的鱼香。吃一口，浓郁的鱼肉味儿直冲鼻窍，令人有一刹那的晕眩，那滋味就是让人陶醉。清蒸的鱼以鲜取胜，其味甘甜，但只是口舌之福，鼻窍只能轻轻地闻到一丝鱼腥，绝不会有陶醉的感觉。炖鱼的钵子不大，里面只能装下三个手指大的10块鱼肉。一桌子10个人，不多不少，一人一块。这样的设计，不但不浪费，还能让客人把美味记住：鱼好吃啊，可是再举筷子的时候，钵子里没有了，只能咂着嘴巴回味。一回味，就把这道菜给记住了。美食家说，但凡好吃的东西绝不能多，多就滥了，刚好就行。要是碰上有不吃鱼的，眼尖手快的便可以尝上第二块。通常没有第三块的，因为不吃鱼的客不多，就是有俩有仨，也不好意思接二连三地把好东西往自己的碗里夹。令人回味的钵子炖鱼，其文化意味就是它能让人在吃鱼的当儿自然而然地想起“不受鱼”的郑相（郑国的宰相）和鲁相（鲁国的宰相）、“悬鱼”的羊续以及“拒鱼”的陶母（陶侃的母亲）的故事，在餐桌上接受一次廉政教育。
韭菜炆豆腐，是一味普通的农家菜。豆腐作为一种菜，在本邑各地做法大同小异，都喜欢用同一种绿色香草——韭菜做佐料，与豆腐拌在一起。北方有歇后语叫“小葱拌豆腐——一青二白”，在我们这里，就该改成“韭菜拌豆腐——一青二白”了。其实，按照现代营养学家的观点，小葱也好韭菜也好，用它来拌豆腐都是最要不得的，因不利于消化，容易产生“腹气”，造成消化不良。那传统上人们为什么喜欢用小葱或韭菜来拌豆腐呢？我想，那是因为“饮食文化”使然。影响中国几千年的儒家文化，提倡“中庸”之道，讲究身家的“清白”，小葱韭菜是“青（清）”的，豆腐是“白”的，两者拌在一起，清清白白的，很有教育、警示意义。韭菜种植要求很低，一年到头不施肥、不浇水也能长，割了一茬又一茬，一年能割几十茬。韭菜从不索取，奉献的却不少，有不贪不谋之清誉。此外，吃豆腐的时候，我们会闻到一股淡淡的石膏清香。母亲曾经告诉我，那是“骨气”。做豆腐用的石膏是“石头”，石头是硬的，古人有云：石乃地骨也。石头是大地母亲的铮铮铁“骨”。吃豆腐的时候，闻着这“骨气”，就能补充做人的“骨气”，提升正能量。
饭焦，是广东人的叫法，传统叫法应该是“锅巴”。其实，饭焦算不上菜，它本身是饭，只是烧成“锅巴”而已。我觉得，它是一种特别的“点心”。大饭堂通常是用柴灶大铁锅做饭，把喷香的米饭铲起，底下是一层厚厚的米饭锅巴，再加一把火，锅巴就变得金黄香脆。把饭焦铲起，掰成一块块当烙饼吃，也可以夹着肉菜、香菜或蘸着菜汁吃，味道都一流。如果在饭焦上撒上盐花、花生油、生抽、葱末烙香再吃，又是另一番美味。或者烙香后加米汤，猛火烧滚做成粥，叫作“饭焦粥”，奇香有嚼头，还特别养胃，很适合胃寒的人吃。公务接待，把本来是饭的饭焦当作一味菜来吃，着着实实省却了一味菜，有简朴、节约的实效。领导干部下乡吃这样的饭菜，体现了廉洁之风，很贴合共产党人的行为准则。
豆腐头，就是做豆腐榨出豆浆后的豆腐渣。在食物匮乏时代，豆腐头也是难得的食物。而在今天，豆腐头只是牲口饲料或作物肥料。把豆腐头当作一种菜端上饭桌，就有吃“忆苦餐”的意味了。把豆腐头、芥菜，放盐油熬熟，热气腾腾地端上来，一种黄豆的清香便弥漫一室，吊人口味。旁边放一小碟小辣椒，供个人随意取用。取一只小辣椒连同豆腐头一起咀嚼，香辣俱备。主家说，豆腐头松松垮垮的，很容易使人想起“豆腐渣工程”这个词儿来，很有警戒意味。主家的观点，我是同意的。吃豆腐头，其实就是吃“忆苦餐”，其本身就很有教育意义，如果在吃饭的时候能联想到那些祸国殃民的“豆腐渣工程”，时刻警醒自我，立为民、务实、清廉之志，其意义就真的更加深远了。
接待用的青菜通常是些时令野菜，如五加皮、艾草、马齿苋、田基墨、崩大碗等。一盘野菜端上来，“忆苦餐”的味道就更浓、更接地气了。
我爱吃，也愿意接受这种教育警醒。你呢？